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重庆万州 ：待到枫香层林染 且把美景揽入怀******
有些风景，记在脑中 ，念在心上。
从万州城区出发 ，经G5012高速到龙驹下道 ，再沿龙白路方向走5公里 ，会看到一个自驾车辆停靠区，石碑上赫然刻写“三峡恒合旅游度假区” ，这 是古枫香园必经之地 。顺着山路再爬升 ，眼前的风景移步换形 、物换星移 。
三峡古枫香园全景 。恒合土家族乡政府供图
驱车大约30分钟 ，映入眼帘 的是一个海拔约1200米 的山间盆地 ，造型别致 的民宿散落其间，天可作帐 ，地可当床 ，三千枫香在身旁。举目四顾，披着绿色植被的山脉错落层叠 ，视线与平日只能仰望 的七曜山风车齐平。此行的目 的地，三峡恒合旅游度假区核心景区——三峡古枫香园到了。
古枫香树 、古松树、悬崖景观堪称园内三绝 。保存完好 的古枫香林 ，尤为让人惊艳，叶片入秋经霜 ，幻为春红，艳丽夺目 。其中拥有100年以上树龄的古枫香树521株 ，最大的一株主干高26米，胸径长5米 ，4个成年人才能合围环抱 ，相传 是蜀汉南浦县民栽种 。
三峡古枫香园入口一角 。记者 张倩 摄
枫木岭有土家天境，游目骋怀，数十里山川尽收眼底 ；空灵静寂的林中栈道，有上有下 、林间清凉，行走其间 ，悠悠然然。
然而这些大自然的馈赠 ，只为衬托三栋民宿：枫香里、枫香驿 、枫香谣 。它们被建筑在万千风景里 ，成了风景 的一部分。
枫香谣主体以土家吊脚楼风格修建，环境搭配运用老磨盘 、老石缸 、老陶罐 、老木槽 、老石料 、带皮树枝等元素 ，极具地域民俗风情；枫香驿采用LOFT星空房、枫叶红颜色 的大铝板门头、金属廊架等进行修建，搭配彩色玻璃瓶、钢板刻字等装饰 ，简约又不失华丽 ；枫香里造型呈“枫叶形“，环境搭配运用飘落 的金属枫叶 、“枫香记 、南山影”激光投影 、《蜀国弦》景墙 、“莲花为你开”互动装置等元素，展现出独特 的魅力。
民宿区的彩色公路 。记者 张倩 摄
民宿所用之一物一器 ，无不收集自民间。院落大门为斑驳石头砌成 ；长约一米 的老树根和青石被镂空作为花盆 ，置于大厅；房间内的凳子 是一截树桩，也可能是一块石头，篮子则 是竹丝编制而成。
如今 ，在“生态优先绿色发展”理念引领下，三峡古枫香园化作高山休闲避暑 的热门目 的地，成为八方游客热情拥抱的“诗和远方” 。山色半岭、土家天境、廪君台 、1314观景台……这些被文人墨客命名 的景点 ，蕴藏着绿水青山 的烂漫。中国五大赏枫胜地之一、全国森林康养基地、三峡最美山岭、重庆避暑胜地……随便一个梦寐以求的“标签” ，都 是爱上这里 的理由。
明清两代流行 的马面裙，有哪些特点 ？******
中新网北京1月11日电(记者 上官云)近年来，“国潮文化”逐渐兴起 ，汉服成为很多年轻人 的“心头好”。从精美 的纹饰到到精致的款式，汉服凭借丰厚的文化内涵，在当下依旧焕发着光彩 ，也 是社交平台上 的热门话题。
何谓“汉服” ？汉服有哪些款式？南通大学副教授曹喆表示，周代至汉代 的衣裳多 是宽衣大袖 ，右衽与褒衣大袖是汉服区别于胡服 的主要特征 。另外 ，明代有月华裙 、凤尾裙 、百褶裙等裙式 ，如今人们比较熟悉的“马面裙” ， 是明清两朝最流行的裙子之一。明中期以后流行一种称为马尾裙 的衬裙 。
款式与功能
精美的汉服，无疑是许多传统文化爱好者 的宠儿。
资料图：汉服展示 。安源 摄曹喆介绍 ，“汉”字本意是天河，汉朝建国时以此作为国号，原先的华夏族也就被称为汉族。中国历史悠久，几千年来 ，汉服经历了多次胡汉融合 。
因此 ，汉服来源多样，形成了款式极其丰富的汉服系统 ，这恰恰是历史积淀 的结果 。可以说，汉服 是一个服饰系统 ，不是一种风格或类型。
如果按功能分类，汉服有祭服 、朝服、公服、常服、燕服等，类似于今天 的大礼服 、小礼服 、工作服和休闲服 的分类方法。
按款式分类 ，则有深衣、袍、衣裳 、襦裙等等 。古代典章制度还按照礼仪和官级对服饰分类 。研究者通常依据研究目 的确定使用哪种汉服分类法。
不过 ，为了便于研究 ，可以把汉服归为三种基本款式 ，分别是衣裳制、深衣制和袍服制 。因色彩、长短 、宽窄、纹样 、配饰等不同 ，这三种基本款式有很多变体。
汉服 的“衣裳制”
《周易•系辞》有云 ：“黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治”。
曹喆说，从商代出土的人物造型玉器可以粗略看出 ，当时贵族 是“上衣下裳”的着装。衣裳有可能 是汉服最早的普遍使用 的类型。
穿在上身 的称为衣 ，穿在下身 的 是裳。大礼服往往都是衣裳制 。如冕服采用的是衣裳制 ，不同朝代 的冕服在冕冠、图案 、尺寸以及颜色等细节上略有区别。
资料图：此前，四川省成都市玉林东路上演了一场国潮汉服巡游活动 ，30名汉服爱好者身着传统 的汉服行走在街头 ，吸引过路行人 。余轩 摄在一些重要场合，士人也穿上衣下裳。曹喆说，《礼记》记载，士人接受冠礼时头戴爵弁 ，穿纁(浅红色)裳 。
周代至汉代的衣裳都是宽衣大袖，这也 是汉服区别于胡服的主要特征之一。胡汉文化交融过程中，汉人衣裳出现收窄变短 的款式 。
早期 的汉服款式相对较为单一 。慢慢地，汉服款式越来越多 ，出现了襦裙(袄 、衫)、袍 、袴褶 、半袖等，衣裳有宽有窄 ，领子有交领、圆领 、立领等 ，装饰纹样更是几乎不计其数 。
所以 ，曹喆认为 ，要总结汉服特征 ，大致可以这么判断 ：汉服具有符合汉文化 、礼仪要求，且符合中国人审美需求 的特征。
明清流行马面裙
对古代服饰研究者来说，古代典籍、绘画等记录 的题材大多数关于“帝王将相、才子佳人”，如官服、贵族服饰等相对比较详细 ，出土的壁画和实物也多来自皇室或贵族墓葬 。
曹喆表示 ，相较而言，明朝留下的小说 、笔记、绘画以及实物资料较为丰富，比较有利于人们了解明代百姓 的穿衣情况。
资料图：图为扮演水仙花仙子 的汉服爱好者。 高铖 摄明代织造业发达 ，彼时江南是丝绸的织造中心 ，可以织造各种高级面料。明晚期 ，流行轻薄面料，据范濂《云间据目抄》所记 ，明代面料样式多样 ，不可胜数 。明代晚期 的老百姓只要经济条件允许 ，基本是爱怎么穿就怎么穿。
男装主要有贴里、道袍、直掇 、程子衣等。《云间据目抄》中提到男人都穿“细练褶” ，这是从元代辫线袄演变出来的一种袍衫 ，上身和下裙在腰间缝合，裙腰下有褶。
此外 ，明代女装主要有衫、袄 、褙子 、比甲及裙子等 。弘治年间妇女衫、袄很短，仅掩至裙腰，发髻不高 。嘉靖初年 ，衣衫大至膝，裙短褶多，发髻很高 。
明代男女都使用一种衬裙 ，使用马尾织成 ，称为马尾裙 ，它能把外裙撑开 ，人显得宽大。此外也流行裙袄 ，袄用大袖圆领，裙用马面裙 。
明代有月华裙、凤尾裙、百褶裙等裙式。可以这么说，马面裙 是明清两朝最流行 的裙子之一。一般来说，马面裙一周有四个裙门，两两相叠 ，两侧有褶，正面没有褶。
明代服饰样式和风格多样，部分服饰一直沿用到清末。戏剧用明式服装的传统一直流行到现在 。明初时 ，一般老百姓 的婚礼可以用九品官的服装作为婚礼服 ，新郎也称新郎官或新官人 。
汉服 是文化的直观体现
一般情况下 ，穿着者传达服饰的意义主要包括个性(品味)暗示和身份(职业)暗示两方面 。
曹喆提到，中国人对“意义”非常重视，“以符号的方式表达含义 是我们 的文化传统 。器物上的纹饰基本都 是符号 ，体现了趋吉避凶 的含义 ，服饰上的纹样更 是难有例外”。
曹喆作品《汉服》 。中华书局出版女式汉服上使用频率最高 的纹样是牡丹 、蝴蝶、凤凰等纹样 ，男式汉服使用频率最高的纹样则是寿纹 、云纹 、回纹等。
此外，汉服纹样往往将各种吉祥含义 的纹样凑到一起 ，如一幅画面同时有寿桃、蝴蝶 、蝙蝠、如意等图案。以象征婚姻美满 的纹样为例 ，有和合二仙、凤穿牡丹 、蝶恋花 、并蒂莲等。
汉服和礼仪密切相关。服饰礼仪展示 的是服饰规范，与社会秩序 、道德修养、物质生活等内容有关 。《周礼》记载了五礼：吉礼，凶礼，军礼 ，宾礼，嘉礼。
《礼记·王制》则总结了社会生活的六种礼仪：冠、婚、丧、祭 、乡 、相见。无论哪种礼仪场合 ，都对服饰有规范要求 。时至今日，人们在正式场合按照礼节穿衣的传统依旧留存。
很多人都在不知不觉中参与了服饰 的设计 。比如穿衣服 的时候，要考虑到服装如何搭配 ，这个过程，实际就是服装设计过程 的一部分。
“中国人教育孩子 ，要求‘形端表正’，要做到这一点，需要‘正衣冠’ ，即衣服和帽子要穿戴端正 ，外表清洁整肃，内心同样要纯净正派。”曹喆表示，汉服是文化 的直观体现 ，反映出穿着者 的文化取向或者归属，服装和人 的精神面貌联系甚为紧密。(完)
（文图 ：赵筱尘 巫邓炎） [责编 ：天天中] 阅读剩余全文（）  视觉焦点
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