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《唐卡艺术：传承与创新》藏汉对照版正式出版发行******
中新网成都1月3日电 (记者 刘忠俊)记者1月3日从四川美术出版社获悉 ，民族文字出版专项资金资助项目《唐卡艺术 ：传承与创新》藏汉对照版经过3年精心打磨已正式出版发行。
《唐卡艺术：传承与创新》藏汉对照版 。 四川美术出版社供图《唐卡艺术 ：传承与创新》藏汉对照版 是以中华民族优秀传统文化中弥足珍贵 的非物质文化遗产——唐卡为研究对象，从实践到理论进行了全面整理与归纳 。该书以宏观视角详细论述了唐卡 的历史起源 、发展脉络 、流派演变、内容传承及技法仪轨，还从传承与创新 的视角出发，将唐卡艺术在当代的文化保护、创作创新和周边影响做了深入浅出的梳理，并集合不同时期、不同地域、不同风格 的众多珍贵图像与名家名作 ，全方位呈现出唐卡艺术 的博大与瑰丽 。
《唐卡艺术 ：传承与创新》藏汉对照版由资深唐卡研究学者、一级美术师刘忠俊先生撰写，并由藏文翻译专家白玛才仁先生翻译。该书 是近年来由国家民族文字项目出版发行 的精品书籍，填补了同类书籍中既有传统与创新，又是藏汉双语版的空白，给读者带来一场知识与视觉的盛宴 。
《唐卡艺术：传承与创新》藏汉对照版。 四川美术出版社供图四川美术出版社曾于2017年出版发行了《唐卡艺术——传承与创新》汉文版 。汉文版获得了“第二十七届金牛杯全国优秀美术图书评比”铜奖 。此次出版的藏汉对照版 是在汉文版“唐卡溯源”“唐卡大观”“风格探微”“分野创新”四篇章基础上，对全书进行了重新增补和优化。
据了解，随着社会经济文化的发展大潮 ，传承千年的唐卡绘画艺术早已走向了大众、也走向了世界 。但关于唐卡艺术的理论著作太少 ，大众读者难以深入了解唐卡文化和审美，只能望画兴叹 。因此 ，唐卡艺术相关著作 的编撰及出版于这一优秀传统民族文化的继承与弘扬有重要意义 。(完)
明清两代流行 的马面裙，有哪些特点 ？****** 中新网北京1月11日电(记者 上官云)近年来，“国潮文化”逐渐兴起 ，汉服成为很多年轻人的“心头好” 。从精美 的纹饰到到精致 的款式 ，汉服凭借丰厚的文化内涵，在当下依旧焕发着光彩，也是社交平台上的热门话题。 何谓“汉服”？汉服有哪些款式？南通大学副教授曹喆表示 ，周代至汉代 的衣裳多 是宽衣大袖，右衽与褒衣大袖 是汉服区别于胡服的主要特征。另外 ，明代有月华裙 、凤尾裙 、百褶裙等裙式，如今人们比较熟悉 的“马面裙”，是明清两朝最流行 的裙子之一。明中期以后流行一种称为马尾裙 的衬裙。 款式与功能 精美的汉服，无疑是许多传统文化爱好者 的宠儿。  资料图 ：汉服展示 。安源 摄曹喆介绍，“汉”字本意 是天河，汉朝建国时以此作为国号，原先 的华夏族也就被称为汉族。中国历史悠久 ，几千年来 ，汉服经历了多次胡汉融合。 因此，汉服来源多样，形成了款式极其丰富 的汉服系统 ，这恰恰 是历史积淀的结果。可以说 ，汉服是一个服饰系统 ，不 是一种风格或类型。 如果按功能分类，汉服有祭服 、朝服 、公服、常服、燕服等 ，类似于今天 的大礼服、小礼服 、工作服和休闲服 的分类方法 。 按款式分类 ，则有深衣、袍 、衣裳、襦裙等等 。古代典章制度还按照礼仪和官级对服饰分类 。研究者通常依据研究目 的确定使用哪种汉服分类法 。 不过，为了便于研究 ，可以把汉服归为三种基本款式，分别是衣裳制 、深衣制和袍服制。因色彩、长短、宽窄 、纹样 、配饰等不同，这三种基本款式有很多变体。 汉服的“衣裳制” 《周易•系辞》有云 ：“黄帝 、尧 、舜垂衣裳而天下治” 。 曹喆说，从商代出土 的人物造型玉器可以粗略看出，当时贵族是“上衣下裳” 的着装 。衣裳有可能是汉服最早 的普遍使用的类型 。 穿在上身 的称为衣，穿在下身的 是裳 。大礼服往往都 是衣裳制。如冕服采用的 是衣裳制 ，不同朝代 的冕服在冕冠、图案、尺寸以及颜色等细节上略有区别。  资料图 ：此前，四川省成都市玉林东路上演了一场国潮汉服巡游活动，30名汉服爱好者身着传统的汉服行走在街头，吸引过路行人。余轩 摄在一些重要场合，士人也穿上衣下裳 。曹喆说，《礼记》记载，士人接受冠礼时头戴爵弁 ，穿纁(浅红色)裳 。 周代至汉代 的衣裳都是宽衣大袖 ，这也是汉服区别于胡服 的主要特征之一。胡汉文化交融过程中 ，汉人衣裳出现收窄变短的款式。 早期 的汉服款式相对较为单一 。慢慢地 ，汉服款式越来越多，出现了襦裙(袄、衫)、袍、袴褶、半袖等 ，衣裳有宽有窄 ，领子有交领 、圆领、立领等 ，装饰纹样更是几乎不计其数 。 所以 ，曹喆认为 ，要总结汉服特征 ，大致可以这么判断：汉服具有符合汉文化、礼仪要求，且符合中国人审美需求 的特征 。 明清流行马面裙 对古代服饰研究者来说 ，古代典籍 、绘画等记录的题材大多数关于“帝王将相 、才子佳人”，如官服 、贵族服饰等相对比较详细，出土的壁画和实物也多来自皇室或贵族墓葬 。 曹喆表示，相较而言，明朝留下 的小说 、笔记、绘画以及实物资料较为丰富 ，比较有利于人们了解明代百姓的穿衣情况 。  资料图 ：图为扮演水仙花仙子的汉服爱好者。 高铖 摄明代织造业发达 ，彼时江南是丝绸 的织造中心 ，可以织造各种高级面料。明晚期 ，流行轻薄面料，据范濂《云间据目抄》所记，明代面料样式多样 ，不可胜数 。明代晚期的老百姓只要经济条件允许 ，基本是爱怎么穿就怎么穿。 男装主要有贴里、道袍、直掇 、程子衣等。《云间据目抄》中提到男人都穿“细练褶”，这是从元代辫线袄演变出来的一种袍衫 ，上身和下裙在腰间缝合 ，裙腰下有褶。 此外，明代女装主要有衫、袄、褙子、比甲及裙子等 。弘治年间妇女衫、袄很短 ，仅掩至裙腰 ，发髻不高。嘉靖初年，衣衫大至膝，裙短褶多 ，发髻很高 。 明代男女都使用一种衬裙 ，使用马尾织成 ，称为马尾裙 ，它能把外裙撑开，人显得宽大。此外也流行裙袄，袄用大袖圆领 ，裙用马面裙。 明代有月华裙 、凤尾裙、百褶裙等裙式 。可以这么说 ，马面裙 是明清两朝最流行 的裙子之一。一般来说，马面裙一周有四个裙门，两两相叠 ，两侧有褶 ，正面没有褶 。 明代服饰样式和风格多样 ，部分服饰一直沿用到清末 。戏剧用明式服装 的传统一直流行到现在 。明初时，一般老百姓 的婚礼可以用九品官的服装作为婚礼服 ，新郎也称新郎官或新官人。 汉服 是文化的直观体现 一般情况下，穿着者传达服饰 的意义主要包括个性(品味)暗示和身份(职业)暗示两方面 。 曹喆提到 ，中国人对“意义”非常重视 ，“以符号的方式表达含义 是我们 的文化传统 。器物上的纹饰基本都是符号 ，体现了趋吉避凶 的含义，服饰上 的纹样更 是难有例外” 。  曹喆作品《汉服》。中华书局出版女式汉服上使用频率最高的纹样 是牡丹、蝴蝶、凤凰等纹样，男式汉服使用频率最高的纹样则是寿纹 、云纹、回纹等。 此外 ，汉服纹样往往将各种吉祥含义 的纹样凑到一起 ，如一幅画面同时有寿桃 、蝴蝶、蝙蝠、如意等图案 。以象征婚姻美满的纹样为例，有和合二仙 、凤穿牡丹、蝶恋花 、并蒂莲等 。 汉服和礼仪密切相关。服饰礼仪展示的 是服饰规范 ，与社会秩序 、道德修养 、物质生活等内容有关 。《周礼》记载了五礼：吉礼，凶礼，军礼 ，宾礼，嘉礼 。 《礼记·王制》则总结了社会生活的六种礼仪 ：冠 、婚、丧、祭、乡 、相见。无论哪种礼仪场合 ，都对服饰有规范要求 。时至今日，人们在正式场合按照礼节穿衣的传统依旧留存。 很多人都在不知不觉中参与了服饰的设计。比如穿衣服的时候 ，要考虑到服装如何搭配 ，这个过程 ，实际就是服装设计过程的一部分。 “中国人教育孩子，要求‘形端表正’ ，要做到这一点 ，需要‘正衣冠’ ，即衣服和帽子要穿戴端正，外表清洁整肃 ，内心同样要纯净正派。”曹喆表示，汉服 是文化的直观体现 ，反映出穿着者的文化取向或者归属 ，服装和人 的精神面貌联系甚为紧密 。(完)
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